Hace casi nada unos primaveras, Château Latour-Laguens era el buque insignia multimillonario en una nueva y robusto era de elaboración de caldo de propiedad china.
Ahora, la bodega a 30 millas al suroeste de Burdeos está abandonada, en decadencia y de nuevo en el mercado por una fracción de su valencia.
Es sólo uno de las docenas de viñedos de propiedad china que están a la traspaso a precios desorbitados a medida que China pierde el placer por el caldo importado, y el sueño de sacar mucho provecho se ha vuelto amargo para decenas de inversores con sede en Beijing y Shanghai.
Hay una combinación de factores que impulsan la rebaja. Las medidas enérgicas contra la corrupción en el país han débil la demanda de obsequios costosos, y controles de hacienda más estrictos hacen que a los chinos les resulte más difícil deteriorar parné en el extranjero.
En mayo, Francia confiscó nueve castillos en Burdeos por valencia de unos 35,5 millones de euros (30 millones de libras esterlinas) a un magnate chino que fue condenado por jalbegue de parné y malversación de fondos públicos chinos.
Sobre todo, se comprende tardíamente que a muchos clientes simplemente no les gusta el caldo. Resulta que los tintos pesados y ricos en taninos simplemente no encajan en la mesa china.
Es un locución dramático con respecto a principios de la decenio de 2010, cuando Li Lijuan, un agente inmobiliario chino de Vineyards-Bordeaux, respondía de cuatro a cinco consultas al día de ricos inversores chinos deseosos de sumarse a la fiebre del caldo de Burdeos.
“Tengo un expediente que conservo y conté en torno a de 300 compradores chinos potenciales que querían comprar un dominio desde que comencé a trabajar en 2013”, dijo la señora Li.
En ese momento, China era uno de los mercados vinícolas más interesantes y de más rápido crecimiento del mundo. Cercano con la explosiva demanda de marcas de suntuosidad francesas (Dior, Hermès, Louis Vuitton), las prestigiosas botellas de Burdeos francés se habían convertido en el final productor de status para la élite rica de China, que las ofrecía como regalos de suntuosidad y las exhibía en sus hogares como trofeos.
La región vitivinicultor de Burdeos está acostumbrada desde hace tiempo a la propiedad extranjera, pero la avalancha de inversores chinos fue trascendente: adquirieron unos 200 viñedos en tan sólo unos primaveras para satisfacer lo que prometía ser una demanda insaciable de caldo francés en casa.
Una decenio luego, muchas de las propiedades ahora se cotizan por una fracción de su precio de adquisición.
Chateau Latour-Laguens fue una de las primeras fincas vinícolas de la región de Burdeos comprada por una empresa china – AFP/Philippe Lopez
Château Latour-Laguens, en la región vitivinicultor de Entre-Deux-Mers, fue mensaje por ser uno de los primeros viñedos comprados cuando fue adquirido por la firma inmobiliaria china Longhai Investment Group en 2008.
Aunque el precio de traspaso llamativo no fue revelado oficialmente, Le Figaro informó que los compradores chinos pagaron 2 millones de euros (£1,66 millones de libras esterlinas) por todo el trozo en ese momento. Ahora está de nuevo en subasta por 150.000 euros (124.400 libras esterlinas), sin las vides.
No se suponía que fuera así.
Entre 2007 y 2011, el consumo de caldo en China se disparó en un sorprendente 142 por ciento. A finales de 2013, China y Hong Kong habían superado a Francia e Italia para convertirse en el longevo consumidor mundial de caldo tinto, con una predilección particular por el Burdeos francés.
Los inversores chinos deseosos de utilizar una nueva oportunidad de negocio compraron viñedos y les dieron nuevos nombres como Imperial Rabbit o Gold Rabbit.
Los vinos estaban destinados a los consumidores en China con márgenes de beneficio escandalosos: botellas de caldo tinto que normalmente se venderían por 3 o 4 euros en Francia estaban rebajadas a 20 o 30 euros, para asombro de los lugareños.
Pero el entusiasmo fue prematuro.
En 2013, casi tan pronto como muchos millonarios chinos firmaron documentos de propiedad, Xi Jinping, el presidente de China, lanzó una campaña de severidad para consumir con el consumición notorio ostentoso y ostentoso.
La medida se produjo tras una serie de escándalos de corrupción que a menudo implicaban obsequios costosos o sobornos en forma de un bolsa de suntuosidad o una prestigiosa botella de caldo tinto.
Unos primaveras más tarde, en 2017, Beijing introdujo nuevos controles de hacienda que endurecieron la transferencia de parné fuera de China, asestando otro patada a los inversores chinos.
“Fue catastrófico para los negocios”, afirmó la señora Li.
Luego de alcanzar su punto mayor en torno a de 2012, el consumo de caldo en China ha ido cayendo de guisa constante, con una pérdida promedio de 2 millones de hectolitros al año desde 2018, según la Estructura Internacional de la Viñedo y el Caldo.
En 2023, en medio de una heredad en constante fruncimiento, el consumo de caldo del país se desplomó un 25 por ciento en comparación con el año susodicho.
Es una tendencia que Jérôme Baudouin, redactor superior de la revista sobre vinos La Revue du Vin, había predicho hace mucho tiempo.
Por un costado, el caldo no puede hacer frente a la comida tradicional china, en la que a menudo se presentan al mismo tiempo platos salados y dulces (pescado, carne y verduras), señala.
Esto podría explicar una discrepancia importante entre las ventas de caldo y el consumo vivo de caldo en China: las botellas se recolectan para mostrarlas, dijo, pero en ingenuidad no se consumen.
“Para mí fue un espejismo. La muchedumbre estaba equivocada en entreambos lados”, dijo. “Los productores de Burdeos pensaron que se les estaba abriendo un nuevo mercado, como Estados Unidos y el Reino Unido, y que este sería duradero. Lo mismo les ocurrió a los chinos que llegaron a Burdeos. Pensaron que sería realizable hacer caldo y que les daría mucho parné”.
Diez primaveras luego de la prisa china por comprar viñedos, el mercado se ha vuelto amargo – Alamy
Atrapados en el medio estaban los trabajadores de los viñedos y de las fincas, muchos de los cuales se quejaron de los propietarios ausentes, de las culturas laborales enfrentadas y, en el peor de los casos, de la error de remuneración.
Durante casi cinco meses, Hélène Pauly y sus cinco colegas se quedaron sin paga de sus jefes chinos en Château de Pic en 2020. La señora Pauly, directora administrativa de la finca, tuvo que echar mano de sus ahorros y solicitar protección contra sobregiros.
Sus otros colegas tuvieron que pedir un préstamo al cárcel y se vieron obligados a utilizar bancos de alimentos. Lideró una batalla contra su empleador, Xu Min, que terminó con el tribunal de Burdeos poniéndose del costado de los empleados y ordenando pagos atrasados.
“Nunca hubo sinceridad ni honestidad en sus explicaciones, y fue así todo el tiempo”, dijo Pauly a The Telegraph.
Describió un entorno angustioso en el que su trabajo era microgestionado desde China y los empleadores con poca comprensión del funcionamiento interno de un viñedo hacían demandas irrazonables, como cosechar en junio en superficie de septiembre.
En el punto más bajo, la señora Pauly comenzó a preocuparse por su seguridad.
“No sabía hasta dónde podían impresionar… sabían mi dirección, mis hábitos, fácilmente podrían tener hecho poco para enviarme un mensaje”.
La experiencia fue agotadora y la empujó a jubilarse anticipadamente.
Corinne Lantheaume, representante sindical del CFDT Gironde específico que ayudó en el caso de la señora Pauly, señala que el longevo obstáculo es tratar de tratar con los propietarios ausentes que están en China.
“Hay propietarios chinos que simplemente desaparecen por completo”, afirmó. “Nuestro problema siempre es que cuando surge un problema en algún momento, en Francia no sabemos a quién contactar porque todo está en China. Si lo logramos, es porque el nuevo propietario que adquisición la propiedad paga el salario subdesarrollado en su nombre”.
Otra tendencia entre los empleadores chinos es la desconfianza en dirección a sus trabajadores franceses, afirmó Lantheaume. En superficie de eso, contratan empleados chinos con poca o ninguna experiencia trabajando en viñedos o en la industria del caldo.
“Existe una gran desconfianza en dirección a los empleados franceses. Y se vuelve complicado cuando no se confía en las personas que conocen el trabajo”.
Lantheaume se apresura a señalar, sin secuestro, que uno de los empleadores más ejemplares de la región es Peter Kwok, un hombre de negocios de Hong Kong propietario de Maison Vignobles K y muy respetado entre su personal y sus colegas enólogos. Y no faltan los conflictos laborales en los castillos de propiedad francesa.
Mientras tanto, Li dice que la desconfianza, ganada o no, puede funcionar en entreambos sentidos. Ella cuenta cómo una vez fue testimonio de cómo un empleador chino pagaba a sus trabajadores en efectivo para evitar el problema de los fondos bloqueados. Pero para su consternación, la error de pruebas documentales permitió a la pareja sobrellevar a su empleador a los tribunales alegando falsamente que no les habían pagado.
En las últimas semanas, Li dice que las parte sobre inversores chinos que intentan deshacerse de sus castillos han despertado el interés de un nuevo mercado emergente: los chinos adinerados que viven fuera de China, en Malasia, Singapur y Tailandia.
“En este momento, cada semana me contactan entre cuatro y cinco personas”.
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